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¿Qué reparaciones se le pueden hacer a una bicicleta?

Lo bueno de las bicicletas es que pueden durar mucho tiempo. Nuestra tienda llegan bicis mtb que parecen no haber tenido ni un día de mantenimiento, con cadenas oxidadas, rodamientos de rueda secos y puños que se sueltan. 

Guía para principiantes, reparación de bicicletas

¿Estás deseando aprovechar el aire fresco para dar un paseo en bicicleta? Antes de salir a la calle, asegúrate de que cada parte está preparada y lista para salir. Una puesta a punto regular mantiene las bicicletas seguras, estables y sin problemas. Sin tener que gastar tiempo y dinero en el taller, ¡imagina los lugares a los que llegarás! He aquí una lista de comprobación de las cinco principales técnicas de mantenimiento de la bicicleta que todo ciclista -desde el campeón de las carreras hasta la estrella del Tour de Francia- debería conocer.

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Reparación de bicicletas

En primer lugar, todo ciclista debería tener un kit de herramientas básico para hacer frente a posibles averías en mitad de la ruta. Asegúrate de incluir una bomba de aire, llaves de torsión y normales, palancas de neumáticos, cámaras de repuesto, un kit de parches para neumáticos, una herramienta para cadenas y algunos eslabones extra, y lubricante. (¿Suena bastante serio? ¡Busca versiones en miniatura para aligerar la carga!)

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Cuesta alrededor de 20-40 euros la hora, si se añaden las piezas, este servicio puede ser duro para el bolsillo. Sin embargo, es posible repartir el coste de la reparación realizando el mantenimiento de grupos de componentes en diferentes periodos a lo largo del año. No obstante, para ello es importante poder determinar qué es lo que hay que reparar y cuándo. Veamos los principales grupos de componentes y aprendamos a inspeccionar cada uno de ellos en busca de desgaste y a determinar cuándo pueden necesitar servicio.

10 Consejos de reparación de bicicletas básicos

Hoy vamos a recordaros 10 trucos de reparación de bicicletas para evitar las dificultades más habituales.

1. ¿Como poner y quitar los pedales de la bicicleta?

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La primera y fundamental es el sentido de giro de los pedales. ¿Cuántas veces hemos forzado los pedales porque no estábamos seguros de cómo apretarlos y aflojarlos?

El pedal derecho enrosca en el sentido de las agujas del reloj, pero el izquierdo lo hace en sentido contrario. Sea cual sea el pedal, para aflojarlos siempre moveremos la llave hacia la rueda trasera, y para ponerlos, siempre hacia la rueda delantera, así de simple, no importa donde estemos.

2. Sentidos de giros de las cazoletas

Lo mismo ocurre con las cazoletas del pedalier, que también se roscan de forma diferente a izquierda y derecha, pero justo al contrario que los pedales. Es decir, utilizando la técnica de los pedales, se aflojaran moviendo la llave hacia la rueda delantera y se apretarán hacia la trasera. Esto se hará con roscas BSA o inglesas, que son las que se utilizan hoy en día en la gran mayoría de las bicicletas con pedalier roscado. Sin embargo, aunque muy pocas, todavía se pueden encontrar bicicletas con pedalier de rosca ITALIANA con ambos lados roscados hacia la derecha.

¿Y cómo saber si tenemos rosca Inglesa o Rosca Italiana?

Se reconocen por su tamaño: Las cajas BSA tienen 68 o 73 mm de ancho y las cajas con rosca ITA tienen 70 mm de ancho. Pero, insistimos en que la gran mayoría tienen rosca inglesa.

3.¿Cómo funcionan los tensores de cambios y frenos ?

Los podemos encontrar en las manetas, en las propias fundas, cambios y puentes de freno. Su función es alargar o acortar el recorrido de la funda al enroscar o desenroscar de la tuerca. Es decir, si al desenroscar el tensor, alargamos el recorrido y tensamos el cable, y, si lo enroscamos más, estamos destensando, por lo tanto, se destensa el cable. Esto es muy útil para realizar los ajustes finos de cambio, desviador y frenos mecánicos.

4 ¿Cómo conseguir el par de apriete óptimo de los tornillos?

Llegamos al cuarto consejo con uno de los errores más comunes y que más consecuencias trágicas trae para nuestra bici es apretar demasiado los tornillos o roscas. Busca siempre información sobre el par de apriete recomendado por el fabricante para cada componente y, para un ajuste perfecto, utiliza una llave dinamométrica.

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Ten especial cuidado con los tornillos de las abrazaderas del manillar y la tija del sillín, sobre todo si son de carbono, porque una rotura sería fatal. En estos puntos, el par de apriete recomendado suele ser de 4 y 5 Nm.

Si no tienes una llave dinamométrica, y para que te sirva de referencia, puedes apretar hasta que notes resistencia y, en este punto, darle un último apriete de un cuarto de vuelta. Es mejor apretar un poco más, si ves que se mueve, que provocar una rotura de los tornillos o del propio material.

5.Mantenimiento y ajuste de la dirección de la bicicleta

El apriete de la dirección también genera problemas con frecuencia, porque hay que hacerlo en el orden correcto. Primero, tenemos que apretar el tornillo de la tapa de la dirección hasta que no haya holgura en el conjunto.
Esto lo podemos notar poniendo la mano en la pipa de dirección, en la parte superior o inferior y moviéndola con la rueda frenada.

Si tiene holgura, lo notaremos. Una vez que estamos seguros de que no hay holgura, apretamos los tornillos de la potencia, siempre poco a poco y de forma alterna, para repartir la presión entre ambos. No apretéis un tornillo a tope y luego el otro.

6. Guía para ajustar el cambio trasero y el desviador delantero

¿Qué tenemos que ajustar antes, el desviador o el cambio? Mi consejo: Coloca la cadena en el plato mediano o si tu transmisión es de dos platos, en el plato pequeño. Tensa un poco el cable para que no se salga, y ajusta el cambio. Una vez ajustado el cambio, ya puedes ajustar el desviador.

7.¿Qué función cumplen los tornillos H y L en la bicicleta?

Es esencial saber identificar los tornillos H y L que regulan los topes de movimiento en el cambio o el desviador impidiendo que se salga la cadena. Es decir, en los platos, el tornillo H actuará sobre el plato grande y el L sobre el pequeño. Y en el cambio trasero, al revés.

8.¿Cómo sacar un eslabón de la cadena?

Si tenemos que abrir un eslabón y volver a montar el mismo pin, NO tenemos que quitarlo completamente, porque, si lo hacemos, es casi imposible volver a utilizarlo. Hay que liberarlo de una de las pletinas del eslabón y dejarlo apuntado en la otra, para poder meterlo en el troncha cadenas de nuevo y apretarlo.

9.¿Cómo ajusto los frenos de mi bici?

Para ajustar los frenos mecánicos. Lo primero, suelta el cable, asegúrate de que el tensor está en una posición neutra con 3 o 4 hilos de rosca a la vista, para tener un margen de ajuste siempre, y aprieta los puentes hasta que las zapatas o pastillas se junten a la llanta o el disco.

Aprieta el cable en esta posición y luego solo tenéis que enroscar el tensor hasta que las zapatas estén a la distancia adecuada. Veréis que es mucho más fácil conseguir el ajuste perfecto.

10. líquidos de frenos bicicletas

Y cerramos la lista con una información importante sobre el líquido de frenos. Hay dos tipos de líquido y NO se pueden mezclar.

Shimano o Magura y otras marcas utilizan aceite mineral. En cambio, Sram principalmente utilizan líquido sintético, líquido DOT. Es importante que te asegures del tipo de líquido que utiliza tus freno antes de reponer o sustituir. Porque un líquido inadecuado puede dañar gravemente los frenos, aparte de hacer que no funcionen correctamente.

Resumen 6 del mantenimiento que debes revisar

1.Comprobar Juego de dirección:

Para inspeccionar el juego de dirección, levante la parte delantera de la bicicleta por el manillar y gire lentamente hacia la izquierda y la derecha. El movimiento debe ser suave y silencioso. A continuación, con las ruedas en el suelo, sujete el freno delantero y presione hacia delante y hacia atrás contra la rueda delantera bloqueada.

Cualquier sonido arenoso y crujiente puede indicar que los rodamientos están secos o sucios. Los rodamientos del juego de dirección inferior se contaminan fácilmente con la suciedad y el agua. La sensación de un índice, o muesca, en la dirección mientras se mira hacia adelante indica un juego de dirección que puede necesitar ser reemplazado debido a que las carreras de los rodamientos están abolladas por cualquier combinación de edad, caminos ásperos y desajuste. Si hay algún movimiento o «chasquido» al presionar el freno delantero, el juego de dirección probablemente necesita un ajuste, si no más.

Pedalier

Retire la cadena y gire lentamente un brazo de la biela hacia delante o hacia atrás. La rotación en un buen pedalier será lo suficientemente silenciosa y suave como para usar un dedo. Sólo debería haber un poco de resistencia por parte de la grasa y las juntas. Los rodamientos secos giran suave y rápidamente, y con un ligero zumbido al girar más rápido. Los rodamientos sucios suenan arenosos y ásperos. A continuación, agarre un brazo de la biela e intente moverlo lateralmente (como si tirara de una máquina tragaperras). Los ejes de pedalier con rodamientos de cartucho ya no se pueden reparar. Cuando están mal, es hora de comprar uno nuevo.

Ruedas

Haga girar cada rueda y obsérvela entre las zapatas de freno (o el cuadro con frenos de disco). Si la llanta se mueve de lado a lado mientras rueda, esto indica que es necesario ajustar los radios (rectificar) o sustituirlos. A continuación, retire cada rueda y gire el eje entre el pulgar y el índice.

Agarre el extremo del eje con los dedos y trate de moverlo hacia arriba y hacia abajo. Los rodamientos de la rueda necesitarán mantenimiento si se sienten secos, ásperos o flojos. En las ruedas traseras, gire el piñón libre/la rueda libre lentamente en sentido contrario a las agujas del reloj. El buje que necesita mantenimiento o sustitución no gira fácilmente en el sentido de la marcha. Una cadena que se hunde al girar por inercia a alta velocidad es un mejor indicador de un mal funcionamiento del buje.

Frenos

Inspeccione los frenos apretando y soltando las palancas de freno lentamente. Deben funcionar de forma suave y completa. Si tardan en volver, los cables y la carcasa podrían estar sucios o desgastados. Compruebe que los cables no estén deshilachados y que la carcasa no presente grietas. Debido a su contribución a la seguridad, es una buena idea sustituir los cables de freno al menos cada dos años, si no más a menudo. Examine también las pastillas de freno. Las pastillas de freno de pinza tienen ranuras que, cuando son poco profundas, indican la necesidad de sustituirlas.

Los frenos hidráulicos son un poco diferentes. Cuando son lentos suelen tener el pivote principal sucio o la palanca dañada. Los conductos de los frenos hidráulicos también deben estar libres de grietas y sin fugas a lo largo de las mangueras, en los puntos de conexión, o alrededor de la palanca de freno o el depósito. Cualquier fuga debe ser reparada inmediatamente. Las palancas de freno hidráulicas que pueden ser tiradas hacia el manillar indican la necesidad de servicio, un sangrado completo con piezas o algo tan simple como nuevas pastillas de freno. Las pastillas de disco deben sustituirse cuando tengan un grosor de 2 mm o menos.

Cambio de marchas

Al igual que los cables de los frenos, los cables de cambio no deben presentar deshilachados visibles y la carcasa no debe presentar grietas ni torceduras. Inspeccione visualmente los desviadores en busca de signos de daños, especialmente si la bicicleta ha sufrido algún accidente. Compruebe la alineación vertical de la patilla del cambio. Las poleas del cambio trasero deben girar suavemente, sin signos de desgaste excesivo o grietas.

Suele ser muy evidente cuando el sistema de cambio no funciona bien. El noventa por ciento de las veces la sustitución de los cables y la carcasa restablecerá el funcionamiento. Tenga en cuenta que los cables y carcasas nuevos siempre necesitan un reajuste después de unas cuantas salidas. Por lo tanto, si el cambio es lento en los engranajes fáciles, normalmente se justifica un poco más de tensión en el cable.

Una cadena que se mete en los radios en un desviador trasero que por lo demás está bien ajustado, probablemente tiene una patilla de cambio doblada. Las poleas del cambio trasero con excesiva resistencia a la rodadura a veces pueden limpiarse y relubricarse. Las mejores tienen cojinetes de cartucho y, cuando se estropean, hay que sustituirlas.

Compruebe la alineación de la patilla del cambio trasero.

Cadena de transmisión

La cadena, los platos y el casete funcionan esencialmente como una única pieza. Si se sustituye uno, es probable que haya que cambiar los demás. Utilice un medidor de cadena para medir el desgaste de la misma.

cadena
Comprobador de Cadena Indicador de Desgaste

Inspeccione visualmente la cadena para ver si hay torceduras o eslabones que se atascan. Las cadenas dobladas o retorcidas suelen tener un pasador que se está saliendo. Examine el desgaste de los anillos de la cadena. Cuando se desgastan, los dientes del anillo de la cadena empiezan a parecerse a la aleta dorsal de un tiburón. Los dos anillos más grandes suelen durar dos veces más que el engranaje de la cadena. Sin embargo, en las bicicletas de montaña, el anillo grande sufre daños irreparables al chocar con tocones, troncos y rocas. Haga girar el casete lentamente y compruebe si cada piñón está doblado o agrietado. Con la popularidad de los casetes de 10 y 11 velocidades, los piñones se han vuelto mucho más finos y corren mayor riesgo de sufrir daños.

Cuando el calibre de la cadena se desliza completamente en la cadena (plano), es el momento de sustituir tanto la cadena como el casete. Sustituyendo la cadena a intervalos más tempranos, los casetes duran más y el rendimiento del cambio se amplía. Cualquier pieza doblada o dañada debe ser sustituida lo antes posible para restablecer el rendimiento del cambio. Mantener la cadena limpia y correctamente lubricada mejorará el rendimiento y la calidad de la conducción.

Cuadro, tija de sillín, manillar, etc

Estas piezas suelen pasarse por alto durante el proceso normal de puesta a punto. Inspeccione estos componentes en busca de fisuras, abolladuras y dobleces. Cualquiera de estas condiciones es un problema de seguridad importante y debe ser abordado inmediatamente. Retire la tija de sillín del cuadro y límpiela, así como el tubo interior del sillín. Limpie también la abrazadera de la tija de sillín. Vuelva a lubricar el tubo de sillín con grasa (metal-metal) o pasta de montaje para carbono. Regálate una cinta de manillar o unos puños nuevos.

Ya sea una vez al año o cada 5.000 kilómetros, si montas regularmente, una revisión completa está en tu futuro. Como he dicho antes, el invierno es un buen momento para realizar una revisión importante. Una revisión puede ser un poco cara cuando se hace de una sola vez, y tal vez eso no está en el presupuesto. Con lo que acabamos de aprender, puedes decidir (o negociar) qué componentes necesitan ser revisados de inmediato y aplazar otros para repartir el coste en más tiempo.

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