¿Necesita tu bici una reparación?: ¿Cual es el precio de la revisión de una bicicleta?

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Lo bueno de las bicicletas es que pueden durar mucho tiempo. A nuestro taller llegan continuamente bicicletas viejas que parecen no haber tenido ni un día de mantenimiento, con las cadenas oxidadas, los rodamientos de las ruedas secos y los puños que se caen y que se montan todos los días.

En el extremo opuesto, las bicicletas de carrera se cambian una o dos veces al año, se lavan y se ponen a punto después de cada carrera y se cambian los cables y las cadenas cada semana. Ahora bien, por mucho que nos guste a todos, la mayoría de nosotros no vamos a tener una bicicleta nueva cada año; probablemente ni siquiera cada dos. Sin embargo, hay algo que podemos hacer para que nuestro fiel corcel vuelva a rodar como si fuera nuevo: una revisión.

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Revisión de la bicicleta

¿Qué incluye una revisión y con qué frecuencia debe hacerse? Una puesta a punto es un servicio completo en el que se desmonta toda la bicicleta, se limpian o sustituyen los rodamientos, se limpia la transmisión y se reemplazan los cables y la carcasa.

Tras el montaje, todos los sistemas se ponen a punto. Dependiendo de la utilización de la bicicleta y de las condiciones de uso, puede ser necesario realizar una revisión una vez al año, cada dos años o cada 5.000 kilómetros. Por desgracia, una revisión no es barata.

Precio revisión bicicleta

Cuesta alrededor de 20-40 euros la hora, si se añaden las piezas, este servicio puede ser duro para el bolsillo. Sin embargo, es posible repartir el coste de la reparación realizando el mantenimiento de grupos de componentes en diferentes periodos a lo largo del año. No obstante, para ello es importante poder determinar qué es lo que hay que reparar y cuándo. Veamos los principales grupos de componentes y aprendamos a inspeccionar cada uno de ellos en busca de desgaste y a determinar cuándo pueden necesitar servicio.

Seis puntos de la bicicleta que debes revisar

Comprobar Juego de dirección:

Para inspeccionar el juego de dirección, levante la parte delantera de la bicicleta por el manillar y gire lentamente hacia la izquierda y la derecha. El movimiento debe ser suave y silencioso. A continuación, con las ruedas en el suelo, sujete el freno delantero y presione hacia delante y hacia atrás contra la rueda delantera bloqueada.

Cualquier sonido arenoso y crujiente puede indicar que los rodamientos están secos o sucios. Los rodamientos del juego de dirección inferior se contaminan fácilmente con la suciedad y el agua. La sensación de un índice, o muesca, en la dirección mientras se mira hacia adelante indica un juego de dirección que puede necesitar ser reemplazado debido a que las carreras de los rodamientos están abolladas por cualquier combinación de edad, caminos ásperos y desajuste. Si hay algún movimiento o «chasquido» al presionar el freno delantero, el juego de dirección probablemente necesita un ajuste, si no más.

Pedalier

Retire la cadena y gire lentamente un brazo de la biela hacia delante o hacia atrás. La rotación en un buen pedalier será lo suficientemente silenciosa y suave como para usar un dedo. Sólo debería haber un poco de resistencia por parte de la grasa y las juntas. Los rodamientos secos giran suave y rápidamente, y con un ligero zumbido al girar más rápido. Los rodamientos sucios suenan arenosos y ásperos. A continuación, agarre un brazo de la biela e intente moverlo lateralmente (como si tirara de una máquina tragaperras). Los ejes de pedalier con rodamientos de cartucho ya no se pueden reparar. Cuando están mal, es hora de comprar uno nuevo.

Ruedas

Haga girar cada rueda y obsérvela entre las zapatas de freno (o el cuadro con frenos de disco). Si la llanta se mueve de lado a lado mientras rueda, esto indica que es necesario ajustar los radios (rectificar) o sustituirlos. A continuación, retire cada rueda y gire el eje entre el pulgar y el índice.

Agarre el extremo del eje con los dedos y trate de moverlo hacia arriba y hacia abajo. Los rodamientos de la rueda necesitarán mantenimiento si se sienten secos, ásperos o flojos. En las ruedas traseras, gire el piñón libre/la rueda libre lentamente en sentido contrario a las agujas del reloj. El buje que necesita mantenimiento o sustitución no gira fácilmente en el sentido de la marcha. Una cadena que se hunde al girar por inercia a alta velocidad es un mejor indicador de un mal funcionamiento del buje.

Frenos

Inspeccione los frenos apretando y soltando las palancas de freno lentamente. Deben funcionar de forma suave y completa. Si tardan en volver, los cables y la carcasa podrían estar sucios o desgastados. Compruebe que los cables no estén deshilachados y que la carcasa no presente grietas. Debido a su contribución a la seguridad, es una buena idea sustituir los cables de freno al menos cada dos años, si no más a menudo. Examine también las pastillas de freno. Las pastillas de freno de pinza tienen ranuras que, cuando son poco profundas, indican la necesidad de sustituirlas.

Los frenos hidráulicos son un poco diferentes. Cuando son lentos suelen tener el pivote principal sucio o la palanca dañada. Los conductos de los frenos hidráulicos también deben estar libres de grietas y sin fugas a lo largo de las mangueras, en los puntos de conexión, o alrededor de la palanca de freno o el depósito. Cualquier fuga debe ser reparada inmediatamente. Las palancas de freno hidráulicas que pueden ser tiradas hacia el manillar indican la necesidad de servicio, un sangrado completo con piezas o algo tan simple como nuevas pastillas de freno. Las pastillas de disco deben sustituirse cuando tengan un grosor de 2 mm o menos.

Cambio de marchas

Al igual que los cables de los frenos, los cables de cambio no deben presentar deshilachados visibles y la carcasa no debe presentar grietas ni torceduras. Inspeccione visualmente los desviadores en busca de signos de daños, especialmente si la bicicleta ha sufrido algún accidente. Compruebe la alineación vertical de la patilla del cambio. Las poleas del cambio trasero deben girar suavemente, sin signos de desgaste excesivo o grietas.

Suele ser muy evidente cuando el sistema de cambio no funciona bien. El noventa por ciento de las veces la sustitución de los cables y la carcasa restablecerá el funcionamiento. Tenga en cuenta que los cables y carcasas nuevos siempre necesitan un reajuste después de unas cuantas salidas. Por lo tanto, si el cambio es lento en los engranajes fáciles, normalmente se justifica un poco más de tensión en el cable.

Una cadena que se mete en los radios en un desviador trasero que por lo demás está bien ajustado, probablemente tiene una patilla de cambio doblada. Las poleas del cambio trasero con excesiva resistencia a la rodadura a veces pueden limpiarse y relubricarse. Las mejores tienen cojinetes de cartucho y, cuando se estropean, hay que sustituirlas.

Compruebe la alineación de la patilla del cambio trasero.

Cadena de transmisión

La cadena, los platos y el casete funcionan esencialmente como una única pieza. Si se sustituye uno, es probable que haya que cambiar los demás. Utilice un medidor de cadena para medir el desgaste de la misma.

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Comprobador de Cadena Indicador de Desgaste

Inspeccione visualmente la cadena para ver si hay torceduras o eslabones que se atascan. Las cadenas dobladas o retorcidas suelen tener un pasador que se está saliendo. Examine el desgaste de los anillos de la cadena. Cuando se desgastan, los dientes del anillo de la cadena empiezan a parecerse a la aleta dorsal de un tiburón. Los dos anillos más grandes suelen durar dos veces más que el engranaje de la cadena. Sin embargo, en las bicicletas de montaña, el anillo grande sufre daños irreparables al chocar con tocones, troncos y rocas. Haga girar el casete lentamente y compruebe si cada piñón está doblado o agrietado. Con la popularidad de los casetes de 10 y 11 velocidades, los piñones se han vuelto mucho más finos y corren mayor riesgo de sufrir daños.

Cuando el calibre de la cadena se desliza completamente en la cadena (plano), es el momento de sustituir tanto la cadena como el casete. Sustituyendo la cadena a intervalos más tempranos, los casetes duran más y el rendimiento del cambio se amplía. Cualquier pieza doblada o dañada debe ser sustituida lo antes posible para restablecer el rendimiento del cambio. Mantener la cadena limpia y correctamente lubricada mejorará el rendimiento y la calidad de la conducción.

Cuadro, tija de sillín, manillar, etc

Estas piezas suelen pasarse por alto durante el proceso normal de puesta a punto. Inspeccione estos componentes en busca de fisuras, abolladuras y dobleces. Cualquiera de estas condiciones es un problema de seguridad importante y debe ser abordado inmediatamente. Retire la tija de sillín del cuadro y límpiela, así como el tubo interior del sillín. Limpie también la abrazadera de la tija de sillín. Vuelva a lubricar el tubo de sillín con grasa (metal-metal) o pasta de montaje para carbono. Regálate una cinta de manillar o unos puños nuevos.

Ya sea una vez al año o cada 5.000 kilómetros, si montas regularmente, una revisión completa está en tu futuro. Como he dicho antes, el invierno es un buen momento para realizar una revisión importante. Una revisión puede ser un poco cara cuando se hace de una sola vez, y tal vez eso no está en el presupuesto. Con lo que acabamos de aprender, puedes decidir (o negociar) qué componentes necesitan ser revisados de inmediato y aplazar otros para repartir el coste en más tiempo.